Лето 2017. Венеция (Бурано, Торчелло, Лидо)

Сев на вапаретто №12 мы от острова Мурано плывем в сторону острова Бурано. Расстояние между островами довольно внушительное - приблизительно 5 км, а это около 30 минут хода. В связи с этим, вапаретто на этом маршруте имеют другой вид: они ощутимо большего размера и даже имеют туалет, что несказанно радует нас. Что удивило - огромное количество людей на кораблике, среди которых большинство азиаты. Странно, ведь на Мурано людей практически не было. Т.е. туристы из Венеции, минуя Мурано сразу плывут на Бурано, но добравшись до острова,  как-то рассасываются по улочкам и не напрягают глаз.
Считается, что первой нацией, населявшей остров Бурано, были римляне. Их в 6 веке н.э. сменили жители древнего городка Альтино, находившегося неподалёку на материке. Они убегали от наступавших варваров.
Точное происхождение названия "Бурано" не известно, впредположительно, это искажение фамилии рода Буриана, которому острова принадлежали какое-то время.
Сначала Бурано административно был в подчинении соседнего острова Торчелло, что не давало развиваться ему самостоятельно в полной степени, как Мурано. И только в 16 веке благодаря местным жительницам Бурано приобрел огромное значение и стал отдельной рыбацкой деревней. Они занялись процессом плетения кружева. Технология плетения была освоена благодаря подконтрольному Кипру (Кипр тогда был в подчинении у Венецианской республики). Именно оттуда были позаимствованы все навыки рукоделия. По истечению короткого времени буранское кружево завоевало необыкновенную популярность и его начали поставлять во многие государства Европы. Длилась его популярность не очень долго и уже в 18 ст. отмечался упадок этого ремесла. Второе рождение оно получило приблизительно в 1872-ом году. Тогда на острове Бурано местные власти открыли школу, где ремеслу плетения обучались все желающие. Сегодня также существует данное направление ремесла. Но традиционные техники плетения используют далеко не все мастерицы.
С 1923 году Бурано входит в состав городской территории Венеции
2. Поначалу дома на острове строили на сваях со стенами из подручных материалов (в основном, камыш). Ко второму тысячелетию перешли на кирпич. В какой момент впервые возникла знаменитая пёстрая раскраска, точно неясно, но случилось это довольно давно и уже обросло легендами

3. Наименее правдоподобная байка гласит, что средневековые буранцы даже по тогдашним меркам были большие любители подвыпить и к утру настолько лыка не вязали, что забывали собственный адрес. И однажды, проблему "что нам делать с пьяным матросом" решил какой-то остроумец, предложив все дома раскрасить в разные цвета, а лбы суровых моряков навечно заклеймить соответствующей краской. И вот тогда, с утренним развозом дела пошли намного лучше

4. Согласно другому предположению - дело в семейственности. Мол, фамилий, которым принадлежали дома на острове, было не так уж много. Знатные семьи в качестве "логотипов" используют гербы, а буранские семьи решили для каждого рода выбрать свой цветовой оттенок дома. Это звучит немного правдоподобнее, но тоже с натяжкой. К тому же, сразу бросается в глаза - мешанина красок. Все цвета идут вперемешку, и нет ни одной пары соседних домов, окрашенных в один оттенок. Это возможно только в том случае, если дома специально хотели отделить один от другого

5. Наиболее правдоподобное объяснение: цвета действительно служили ориентиром, только не для пьяных, а для трезвых матросов и рыбаков. Когда они возвращались с моря домой на остров, укутанный утренним туманом. Т.е. яркая расцветка служила вместо маяка, которого нет на острове. Действительно, ещё издали с борта вапаретто остров представляет собой пятнистую полоску и его нельзя перепутать ни с каким другим островом Венецианской лагуны

6. Ещё проще понять, зачем эта пестрота нужна сегодня. Основной источник доходов и поддержания жизни города - это его туристы. Для завлечения туристов продолжают поддерживать вековые традиции и регулярно обновляют яркую цветовую гамму. Очень интересно то, что жители не могут без разрешения администрации покрасить собственное жилище. Сначала им необходимо отправить прошение (требуется в обязательном порядке со строгой периодичностью), а затем дождаться ответа от местных властей, которые сами указывают цвета для покраски

7. Как и в случае с Мурано - Бурано не один остров, а группа островов. Он ранее состоял из пяти островов, а сегодня насчитывает четыре. Все островки отделены между собой узкими каналами, которые в ширину достигают не более десяти метров. Со стороны юга - это Рио Джудекка, с западной стороны - это Рио Понтинэлло, а с восточной - Рио Терранова. Ещё один канал был некогда высушен и засыпан. Сегодня это улица под названием Виа Бальдассарэ Галуппи. Она служит соединителем между островом Сан-Мартино-Синистра и Сан-Мартино-Дестра

8. Что касается лотков с кружевами, которых на острове очень-очень много, то в отличии от муранского стекла, не так уж просто разобраться, где местное производство, а где китайский ширпотреб. Да и утверждениям, что ткани сделаны по старинным ручным технологиям, как-то не очень верится

9. Мост Ponte San Mauro через канал Rio Pontinello в месте его пересечения с Rio dei Assassini

10. Любопытен факт, что развитию кружевного дела и техник вязания немало поспособствовали девушки-бесприданницы из знатных семей, оказавшиеся запертыми в монастырях Венецианской республики. Туда знатные семьи отправляли своих дочерей, когда не было возможности собрать достойное приданое для замужества. Это были хорошо воспитанные и образованные девушки, умеющие вести беседы о литературе и искусстве, слагать стихи, читать и писать на венецианском диалекте. Монастырская жизнь не очень прельщала затворниц, и они всячески стремились разрушить ее монотонность - в итоге многие занялись кружевами. Постепенно изделия затворниц стали настоящим источником доходов для монастырей

11. Венецианские кружева ценились в Европе буквально на вес золота, украшали костюмы особ королевской крови. Так на коронации Ричарда III 22 июня 1483 года его супруга королева Анна была одета в плащ, богато отделанный венецианскими кружевами, а костюм Людовика
XIV в день его коронации 14 мая 1643 украшал воротник, над которым венецианские кружевницы трудились два года

12. Канал Rio dei Assassini

13. Секреты кружевоплетения охраняли почти так же строго, как тайны изготовления венецианского стекла на острове Мурано. Тем не менее в 1665 году французы переманили нескольких кружевниц с Бурано

14. Набережная Fondamenta di Cao Moleca

15. Во второй половине 17 столетия венецианские кружева вступают в жесткую конкуренцию с французскими, кроме того, высокие экспортные пошлины ставят старинный промысел под угрозу. К концу существования Венецианской республики (1797) число кружевниц уменьшилось, импорт прекратился, кружевоплетение стало семейным делом островитянок

16. Улица Corte Comare

17.

18. Даже там, куда обычно туристы не доходят, дома очень ярко раскрашены

19. Жители острова называют себя не венецианцами, а буранелло

20.

21.

22. Набережная Fondamenta di Cavanella

23.

24. Канал Rio de San Mauro

25. Канал Rio de la Zueca

26. Набережная Fondamenta della Giudecca

27.

28. В отличие от Венеции, которая сейчас практически полностью отдана на растерзание туристам, на островах Мурано и Бурано итальянцы все еще живут вполне себе обычной жизнью

29. Мы зашли в местный супер-маркет и на вид мы там были единственными туристами

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36. Ещё одно отличие от Венеции - на острове Бурано довольно трудно заблудиться. Планировка здесь в основном не лабиринтовая, а вполне себе прямоугольная с незначительными изгибами

37. Подобно Пизанской, 53-х метровая колокольня единственной сейчас на острове церкви Сан-Мартино имеет просто невероятный наклон, который вызван разрушением некоторых свай в её фундаменте. Ее строительство осуществлялось с 1703 по 1714 год

38. Corte Novello - на Бурано некоторые небольшие площади называются не кампо, как в остальной Венеции, а корте. Хотя и слово "кампо" также используется

39. Мост Капуччине (Ponte Capuccine)

40. Бывшая церковь Santa Maria delle Grazie, также известная как 'Le Cappuccine'. Она была построена в 18-м веке и закрыта после прихода Наполеона в 1806-м году

41. Со временем глаз привыкает к цветовому разнообразию, и оно даже начинает слегка надоедать

42. Но фотографировать всё равно продолжаю

43.

44. Падает

45. Спеют гранаты

46.

47. Улица Rio Tera del Pizzo - бывший канал, который засыпали

48.

49.

50. Выходим на площадь Пьяцца Бальдассаре Галуппи (piazza Galuppi), где расположена церковь Сан-Мартино

51.

52. Внутри церкви. Храм на этом месте стоял уже в 959 году. Теперешнее здание было возведено в 1537 году в стиле позднего Возрождения и была вновь освящена в 1645 году

53. В центре главной площади острова установлен памятник в честь жившего в 18 столетии композитора уроженца Бурано Бальдассаре Галуппи,. Он написал 112 опер, в том числе и  к пьесам своего современника знаменитого венецианца Карло Гольдони

54. Канал Rio Terranova

55.

56.

57.

58.

59. Сделав круг через канал Терранова и улицу делла Винья (Via della Vigna) возвращаемся на площадь Галуппи. С этого конца площади хороши видна почти целиком церковь Сан-Мартино

60.

61. Мы начинаем двигаться в сторону пристани

62. Канал Rio Pontinello

Садимся на всё тоже вапаретто номер 12 и двигаемся к следующему острову - Торчелло. До Торчелло добраться не так уж и просто - вапаретто туда ходит довольно редко. Есть маршрут номер 9: Бурано - Торчелло, но он ходит только несколько раз утром и несколько раз вечером. Днём к Торчелло ходит 12-ый маршрут, но не каждый рейс, а только в определённое время.
63. Проплываем на своём пути остров Маццорбо. Это соседний с Бурано остров, с которым соединён пешим мостом. Он не пользуется популярностью у туристов, не только по сравнению с самим Бурано и Мурано, но даже и по сравнению с Торчелло. На северной части острова среди частных домов и виноградников одиноко возвышается колокольня San Michele Arcangelo

Название сейчас скромного Маццорбо древнеримское и означает  "большой город" (major urbs). В средние века на Маццорбо была таможня на пути из Германии, так что город процветал, пока малярия не согнала жителей на более высокий остров Риальто.

Вообще, островов близ Венеции очень много. У каждого венецианского острова своя судьба. Например, остров, где в средние века располагался самый важный военный форт, защищающий Светлейшую Республику от атак с моря, сейчас заброшен, а вот остров, куда мы сейчас плывём, со смешным для нас названием Торчелло, пока нельзя считать заброшенным, хотя постоянно живут на нём всего 20 человек (на 2017 год).

64. От Бурано до Торчелло на вапаретто всего 1 км пути. И ещё с кораблика мы видим главную достопримечательность острова - древний Собор Санта Мария Ассунта

Торчелло до 11 века был самым крупным поселением в округе. Основан  в 452 году жителями материкового города Альтинума, бежавшими от вторжения гуннов. По одной из легенд при приближении варваров жителям города было знамение с неба. Они услышали голос, который посоветовал в поисках спасения подняться на городскую башню (она называлась Торчелло). Люди послушно взбежали на  башню и увидели в лагуне остров. Туда они и поплыли, спасаясь от варваров. Скорее всего с Торчелло действительно и началось заселение венецианской лагуны в начале средних веков.
Однако историки сходятся на том, что в первой половине 5 века мало кто из островитян причислял себя к постоянным жителям лагуны. Люди то бежали от набегов варваров, а затем и лангобардов, то вновь возвращались в свои дома на материке, пока наконец не поняли, что жизнь в лагуне можно устроить на постоянной основе. Стали зарождаться мелкие города, с церквями, куда переносились реликвии с материка.
В 638 году на остров перебрался и епископ Альтинума, который основал соборную церковь. Постепенно город разбогател на торговле с Константинополем и к 10 веку насчитывал не менее 10 000 жителей. Но в 12 веке что-то случилось, и приливы-отливы перестали обновлять воду вокруг острова, эта часть лагуны стала заболачиваться, и превратилась в так называемую мертвую лагуну с малярийными комарами. Морская торговля заглохла, малярия заставила жителей бежать в Венецию, епископ перебрался на Мурано, а большинство зданий было разобрано для строительства венецианских дворцов.
В 20 веке болота осушили, укрепили фундаменты оставшихся зданий, расчистили и отреставрировали мозаики базилики, и Торчелло стал одним из посещаемых островов лагуны.
65. Сойдя с вапоретто, мы обнаруживаем лишь одну дорогу, идущую вдоль канала Maggiore, ведущую к главным достопримечательностям. По обе стороны канала на зеленых лужайках открыто несколько ресторанов с уютными летними верандами (жители провинции Венето любят играть здесь свадьбы). Земли Торчелло трудно приспособить под сельскохозяйственные нужды, потому что в земле остались фундаменты домов бывшего большого города. И вправду, мы тут видели только как выращивают виноград и розы

66. Топать по набережной довольно долго, метров 700. Справа - Чёртов мост (Ponte del Diavolo), он уникален тем, что это один из двух сохранившихся венецианских мостов, у которых отсутствуют перила. Раньше такие мосты в Венеции были практически все, но сейчас таких осталось всего два на всю лагуну. Ещё один мост без перил - Ponte Chiodo, упирается в набережную Fondamenta San Felice в районе Каннареджо. С Чёртовым мостом связана легенда, согласно которой, во время австрийского господства в Венеции местная девушка из обеспеченной семьи влюбилась в австрийского солдата, которого убили родители девушки, не одобрявшие их отношений. Девушка очень тяжело переносила эту потерю, и ей на помощь пришла ведьма, которая договорилась с Дьяволом, о том что он оживит её любимого на этом мосту. Но не просто так, а за это в течение семи лет, в Сочельник, девушка должна была приносить Дьяволу младенца, который недавно умер. Дьявол оживил её любимого, но девушка обманула его и ведьму, убежав с любимым неизвестном направлении и естественно никаких мёртвых детей. И теперь каждый год вечером 24 декабря приходит Нечистая на мост за своим долгом

67. В конце набережной, где канал резко поворачивает влево, сохранился любимый бар Эрнеста Хемингуэя - "Локанда Киприани" (Locanda Cipriani), о котором он написал в романе "За рекой, в тени деревьев". Хемингуэй жил на Торчелло осенью 1948 года, когда работал над романом. Владельцем "Локанда Киприани" Джузеппе Чиприани (который также был хозяином ещё более известного венецианского Нarry's бара) были изобретены карпаччо и алкогольный коктейль Bellini - персиковый сок без мякоти, смешанный с белым игристым вином (тот же местный просекко). Коктейль вкусненький, но даже рядом не стоял со Шпритц Аперолем

68. Раньше церковных сооружений было девять, осталось только два. Слева - базилика Санта Мария Ассунта (Basilica di Santa Maria Assunta), справа - церковь Санта Фоска (Chiesa di Santa Fosca). Восьмиугольная Санта-Фоска, 11-го века постройки, с колоннами из греческого мрамора, имеет явно выраженную византийскую архитектуру. Она является местом захоронения христианской мученицы из Ливии - святой Фоски

69. Общепризнанно самая древняя церковь венецианской лагуны - базилика Санта Мария Ассунта. Она была построена в 639 году при византийском императоре Ираклии после того, как остров в 638 году стал резиденцией епископа. Последний раз перестраивалась в 11 веке. Тогда же была возведена колокольня, находящаяся за собором

70. Перед церквями есть небольшое пространство, на месте которого когда-то была главная площадь города. По бокам стоит несколько небольших палаццо, в одном из которых располагается музей. На одной из сохранившихся стен можно полюбоваться на различные надгробные плиты и таблички

Всё это мы осматриваем практически галопом, потому что у нас очень мало времени до следующего вапаретто заходящего на Торчелло. Если мы на него не успеем, то следующий ждать 1,5 часа, а  нас ожидают Земские в 14:00 часов на пляже на острове Лидо-ди-Венеция. Мы, в прямом смысле, бегом возвращаемся к причалу, садимся на вапаретто 12 и плывём по направлению к станции Punta Sabbioni, находящейся на материковой косе Лидо-ди-Йезоло. Там пересаживаемся на вапаретто номер 14 и плывём на остров Лидо-ди-Венеция. Путь долгий, мы даже успеваем переодеться в туалете в купальные костюмы, т.к. собираемся искупаться в Адриатическом море.
Лидо-ди-Венеция, дословно - "берег (или пляж) Венеции", и зачастую просто сокращённый до просто Лидо - это такой длинный и узкий остров (опять же на самом деле состоящий из нескольких островов) длинной 12 км, отделяющий Венецианскую лагуну от Адриатического моря. Когда-то это был венецианский форпост, затем - элитный морской курорт, а сейчас я бы даже сказал - не очень элитный. Из интересного: именно здесь проходит Венецианский кинофестиваль.
71. Проплываем мимо главной достопримечательности Лидо - церкви святого Николая (San Nicolo).  С 1053 года здесь стояло бенедиктинское аббатство, построенное для сохранения части останков Святого Николая, покровителя моряков, которые венецианцы привезли в город после первого крестового похода в 11 веке. Сегодня на этом месте стоит церковь постройки 17 века, где хранятся останки святителя (того самого Санта-Клауса). Из-за этого остров раньше даже назывался - святого Николая, а не Лидо. Другая, бОльшая часть мощей святого Николая, находится в южно-итальянском городе Бари

72. Далее - Храм Обета (Tempio Votivo), который был последним религиозным храмом, построенным в лагуне Венецианского залива. Храм был возведен в честь признательности Святой Деве Марии за то, что она уберегла город от бомбардировок во время Первой мировой войны

73. Подплываем к главной остановке вапаретто на Лидо - Санта Мария Елизавета (Santa Maria Elisabetta), где мы должны сойти на берег. За причалом виднеется колокольня одноимённой церкви

74. Центральная улица Санта-Мария-Елизавета (Santa Maria Elisabetta) длиной около 700 м, протянулась от лагуны к морю. По ней мы и идём от причала, который находится на стороне лагуны, на пляж, который уже на Адриатическом море

75. Ранее здесь строили загородные дома богатые семейства. Но из тех построек практически ничего не сохранилось, лишь пару строений. Здания, которые мы видим сейчас, это уже современная архитектура

76. Гранд-отель Аусониа в мавританском стиле

77. Приходим на центральный общественный бесплатный пляж Лидо аккурат в 14:00. В это время на телефон приходит смс от Земы: "Всё, мы уехали с моря и едем домой". Офигеть, а мы так спешили, чтобы не опоздать на встречу, лучше бы ещё по Торчелло спокойно прошлись

78. Располагаемся на песке возле весёлой местной компании. Всё время, что мы были на пляже, они рубились в карты. Молодцы пенсы! Небо заволокло и солнце спряталось, но как только мы покинем пляж, оно опять будет жарить

79. Поочерёдно ходим купаться, т.к. на берегу остается техника и документы

80. Во всех путеводителях написано про Лидо: "великолепные песчаные пляжи". Ну не сказал бы так. Песок некрасивый - темноватый, сбитый и с острыми ракушками. Вода непрозрачная с желтоватым оттенком, как на Бугазе, где Днестровский лиман впадает в море, но возможно вода именно сегодня такая. К тому же, много водорослей и вода значительно солонее чем в Чёрном море, но это везде так. А ещё достали негры и жители стран Магриба, которые с периодичностью в 5 минут подходят к твоей подстилке и настойчиво пытаются втюхать свои полотенца, покрывала и прочие сувениры. Короче, удовольствие так себе. Одно радует, вода тёплая, градусов 25-26, что меня лично порадовало

81. Поставив галочку "купались в Адриатическом море" и немного просохнув, начинаем возвращаться на базу. Т.к. мы сильно проголодались и не дотянем в добром здравии до дома, решаем перекусить в ресторанчике на Санта-Мария-Элизабет штрассе, название которого мы не запомнили. Ресторан нас соблазнил красивой тенью от местной флоры. Здесь мы заказали два разных вида Шпритца: один, который уже пробовали - с Аперолем, а второй - с Кампари. Коктейль с Кампари понравился значительно меньше, очень уж этот биттер резко-горький для шпритца. Хотя сам по себе Кампари мне нравится

82. И две пиццы... Мне кажется у нас с Ольгой созрел вывод: не умеют на севере Италии делать пиццы. Они ни чем не лучше наших одесских

В общем, делать на Лидо особо нечего, кроме как купаться в мутноватой воде и пить Апероль-Шпритц.
Вернувшись к причалу Санта Мария Елизавета и сев на вапаретто номер 2 двинули в сторону Местре
83. По пути чуть южнее виден остров Сан-Ладзаро-дельи-Армени (в переводе - армянский остров Святого Лазаря). С 12 века на острове находилась карантинная станция, а позднее - венецианский лепрозорий святого Лазаря (покровителя прокажённых), который и дал название острову. С 16 века остров был покинут людьми. В 1717 году сюда прибыл армянский католический монах Манук ди Пьетро (Мхитар Севастийский), бежавший ранее из Греции вместе с группой последователей от преследования турок, и отдавшийся под покровительство папы римского. Община построила на острове монастырь, церковь, библиотеку. В настоящее время на острове монахами проводятся экскурсии, в ходе которых посетители знакомятся с большой коллекцией восточных древностей. Одна проблема - попасть на остров не так уж и просто

84. Затем проплываем мимо острова Сан Серволо (San Servolo). Он был заселён монахами-бенедиктинцами с 8 века, позже к ним присоединились бежавшие с Крита во время вторжения турков представители Доминиканского и Францисканского орденов. Однако к началу 18 века Сан Серволо опустел и на нём решено было устроить сначала военную больницу, а затем приют для душевно больных, который упразднили в прошлом веке вместе с остальными подобными заведениями по всей Италии. Сегодня на острове располагаются филиалы Венецианского международного университета, Академии изящных искусств и ещё какие-то учреждения. Посещение Сан Серволо также не тривиальная задача - это возможно лишь по предварительной договорённости

85. Приближаемся к Венеции

86. Интересно, а чья это такая необычная яхта пришвартована на Славянской набережной? Я как-то сразу понял, что где-то уже видел эту яхту в интернете и решил, что как доберусь до компьютера - поищу. Так и сделал, и в результате мне сразу вывалилась куча ссылок на "желтушные" издания, которые обсуждают тему, что вдова Стива Джобса приплыла в Венецию на яхте бывшего мужа со своим новым бойфрэндом и фотками как они с этой яхты сходят на берег

87. Так и не успели мы побывать на острове Сан-Джорджо-Маджоре. Да и на Джудекке. И хотя сегодня ещё есть время на это, т.к. на часах только 16:30, но желания уже нет, да и влажность достала. А мы с Ольгой пришли к выводу, что обязательно вернёмся в Венецию и однозначно не летом. Два дня на неё - это очень и очень мало, даже для таких бегунов как мы

Ложимся спать пораньше, ведь завтра мы рано встаём, к вечеру планируем быть уже в Украине.
21.07.17 пятница
Подъем в 03:30, выезжаем из Местре в 05:00. Температура +22С, высокая влажность. По дороге днем температура достигает +34С.
На границу Венгрия-Украина на переход Береговое прибыли в 17:45 (время украинское). Перед нами 3 машины. В Украину въезжаем в 18:45. Через 35 км после границы, около Мукачево, селимся в гостиницу для ночевки. Мы уже останавливались тут в 2011 году, в наш первый вояж, со временем она мало чем изменилась. Как только мы заходим в гостиницу на город обрушивается ураган. После заселения спускаемся в ресторан для ужина. Кто-то обрадовался родной горилке, вместо надоевшего баварского пива и итальянского вина :)
Спать ложимся в 23:00.
22.07.17 суббота
Подъем в 06:00. Грузимся в 07:10 и путь держим на Ржищев, а следующим утром на Одессу.

Итого все финансовые траты за это путешествие составили 1 300 евро с пары, пробег машины 7 540 км.
Наш трип, без выездов из Бамберга и Брунико выглядит следующим образом: