Лето 2017. Венеция (Сан-Микеле, Мурано)

20.07.17 четверг
Сегодня просыпаемся не так рано, выходим из нашего дома в Местре в 7:00 утра. В этот день Люда и Зема решают попляжиться, поэтому сегодня наши пути расходятся. Я с Ольгой едем на трамвае в Венецию, от туда начинаем наше путешествие по островам: Сан-Мекеле, Мурано, Бурано, Торчелло и Лидо.  Доехав до пьяццале Рома пересаживаемся на вапаретто номер 4.2, которое ходит вокруг Венеции, с заходом на острова Сан-Мекеле и Мурано, по часовой стрелке.
2. Ольга явно отдохнула и выспалась и вообще чудесно выглядит

3. Сваю причала справа подъела вода и она почти висит в воздухе

4. Вапаретто 4.2 поворачивает с Гранд-Канала в канал Каннареджо

5. Палаццо Суриан (Palazzo Surian) был построен для семьи Париана Суриана (армянского происхождения) в семнадцатом веке. Позже, в 18-м веке, когда ещё Венецианская республика была самостоятельной, здесь размещалось посольство Франции. В посольстве служил французский философ Жан Жак Руссо

6. Мы снова заняли места на корме кораблика

7. Остался позади мост Трех Арок (Ponte dei Tre Archi)

8. Выходим из канала в Венецианскую лагуну и плывём вдоль северного берега города. Это район Каннареджо, по которому мы вчера вечером гуляли

9. Колокольня церкви Сант-Альвизе, которую нормально видно только с лагуны

10. Далее двигаемся вдоль берега на восток проплывая церковь Мадонна-дель-Орто с её луковичной колокольней

11. Одиноко стоящий дом на углу бухты Sacca de la Misericordia - Казино дельи Спирити (Casino degli Spiriti - Домик). Когда-то, только построенный летний дворец князя Контарини, считавшийся чуть ли не загородным, был излюбленным местом встреч выдающихся художников того времени. Они собирались в стенах этого дома вместе: пили вино, слушали музыку, наслаждались обществом прекраснейших девушек. Бывал там и художник Джорджоне, весьма известный не только своим искусством, но также и тем, что был очень популярен у женщин. При всем богатстве выбора у Джорджоне была одна фаворитка - Чечилия. Она позировала художнику для его картины "Юдифь". Джорджоне нравился не только девушкам, у него был поклонник Пьетро Луццо, который настолько обожал Джорджоне, что решил что и Чечилия должна стать его и стал упорно её добиваться. Однажды вечером Луццо смог застать ее в одиночестве в Казино, но она недвусмысленно отвергла его притязания, после чего он поругался и с Джорджоне. Луццо не выдержав шумной ссоры повесился (по другой версии - бросился в воды Лагуны) прямо в доме Контарини во время яркого венецианского карнавального вечера. После этого его призрак стал появляться в окнах дворца, выгнав, тем самым, оттуда всю знать. Через несколько лет Джорджоне и Чечилия, будучи оба чуть старше тридцати, умирают от чумы, причём молва утверждает, что Джорджоне осознанно пошёл на контакт с уже явно заражённой Чечилией, так что его смерть может считаться до некоторой степени самоубийством, на которое его толкнуло чувство вины.
Замечательная байка, но лёгкий поиск говорит, о том, что художник Пьетро Луццо также реально существовавшая фигура, который на 17 лет пережил своего друга Джорджоне, действительно умершего от чумы в 1510 году. На самом деле Луццо устал от художеств, ушел в армию, стал капитаном и погиб в бою в Задаре в 1527

12. Церковь Санта Мария Ассунта, или Церковь Джезуити (Chiesa di Santa Maria Assunta detta I Gesuiti)

13. Сразу за церковью остановка вапаретто Фондаменте Нуове (Fondamente Nuove). От этой остановки, вапаретто 4.2 идёт уже не вдоль северного берега Венеции, а к двум близлежащим островам - Сан-Микеле и Мурано

14. Вид на остров Сан-Микеле, где мы должны выйти на следующей остановке - Cimitero. Со стороны залива остров выглядел как крепость, но это не так. Остров обнесен невысокой красной кирпичной стеной, поверх которой - другая стена, из кипарисов

15. Отчаливаем от Фондаменте Нуове. Вдали, на востоке Венеции, видна 70-ти метровая колокольня церкви Сан-Франческа делла Винья (Campanile di San Francesco della Vigna), которая выглядит двойником колокольни с Сан-Марко

16. Красива Венеция, ничего не скажешь

 А мы тем временем причаливаем к острову Сан-Мекеле. Когда-то здесь было два острова. Сан-Микеле назывался "Кавана де Муран" - что-то типа "остановка на пути к Мурано". На Сан-Микеле с 10 века была церковь, в 1212 году островок был передан монастырю Камадульского ордена. В 1469 году Мауро Колдусси построил там церковь , получившую название Сан-Микеле де Изола, т.е. "святого Михаила на острове". Когда в 1797 году Венеция была подчинена Наполеоном, монастырь был упразднен, и на Сан-Микеле в течении 30 лет была тюрьма, где содержались итальянские патриоты, боровшиеся против французов и австрийцев. В 1829 году монастырь был возвращен францисканцам.
Другой островок - Сан-Кристофоро, получил название "della Pace" - Мирный, т.к. был подарен богослову фра Симеоне за подготовку в заключении Лодийского мира 1454 года, когда итальянские государства решили прекратить конфликты на Апеннинах и создать "Италийскую лигу". На островке был монастырь бенедектинок, маленькая церковь Сан-Кристофоро, при которой было кладбище. Именно это кладбище в 1807 году по приказу Наполеона должно было стать единственным городским кладбищем в Венеции. Наполеон небезосновательно считал, что захоронения в черте города могут стать причиной эпидемий.
В 1836 году канал между островами был засыпан, новый остров был назван Сан-Микеле, и целиком передан под кладбище, которое поделено на зоны. Основная часть острова - католические захоронения, есть участок греческой церкви и лютеранской церкви. Отдельный участок выделен для солдат и офицеров, погибших в Первой мировой войне
17. Ренессансное здание церкви Сан-Микеле де Изола целиком выстроено из белоснежного истрийского камня, который со времен приобрел пепельно-серый оттенок. Её архитектор - Мауро Кодусси совершил прорыв - дело в том, что до него в Венеции все здания были кирпичные. Рядом с церковью находится капелла Эмилиани, построенная в 1530-м году. Она украшена куполом, колоннами и скульптурами. С церковью и капеллой сочетается кирпичная колокольня, которую завершает купол, похожий на купол капеллы

18. При входе на кладбище расположен красивый задний двор монастыря

19. Внутренний монастырский двор

20.

21.

22.

23.

24. По пути от монастыря к протестантскому и православному участкам проходим через очень печальный участок с табличкой "Recinto Bambini" - детское кладбище

25. Протестантская часть Сан-Микеле (Reparto Evangelico)

26. На этом участке через 2 года после смерти похоронили Иосифа Бродского. Первоначально тело поэта планировали похоронить на православной части кладбища, между могилами Стравинского и Дягилева, но добрая русская православная церковь не дала на это согласия,  так как не было предоставлено никаких доказательств, что Бродский был православным - ну по крайней мере так было объяснено. Также отказало в погребении и католическое духовенство. В результате решили похоронить тело в протестантской части кладбища, потому что только протестанты согласились на компромисс

27. "Смерть это то что бывает с другими" (с)

28.  Ещё один парадокс с местом последнего пристанища Бродского: место его захоронения помогает найти приметная, с тремя большими кустами, соседняя могила "собрата по писательскому цеху", жившего в Италии американца Эзры Паунда, которого сам поэт терпеть не мог за его фашистские взгляды и с которым отнюдь не жаждал лежать по соседству. Об этом Бродский даже специально просил при жизни, но вышло по другому, между их могилами нет и 10 метров. Справа - Эзра, слева его жена - скрипачка Ольга Радж

Переходим на соседний участок - православный (Reparto Greco). Здесь похоронено много греков и русских, приезжавших в Венецию, представителей дворянских родов, а в 20 веке - эмигрантов. 
29. Могила Сергея Дягилева (1872-1929). Последние годы жизни он жил в кредит, не имея возможности оплатить гостиницу в Венеции. Похороны великого импресарио оплатила Коко Шанель - близкий друг Дягилева. Если на могилу Бродского поклонники и поклонницы подкладывают, в основном, письма со своими и чужими стихами, ручки и сигареты, то постамент Дягилева усыпан и увешан пуантами, которые здесь оставляют балетоманы со всего мира

30. Игорь Стравинский (1882-1971) и его жена Вера Аркадьевна, урожденная де Боссе (1889-1982). Довольно любопытен тот факт, что именно Дягилев познакомил Стравинского со его будущей женой. Как видно, их дружба стала вечной

31. Для итальянцев самым известным персонажем на этой части кладбища является не Бродский, Стравинский или Дягилев, а юная барышня из Курской губернии, похороненная там задолго до всех троих, в феврале 1907 года. Звали её Софья Кайленская. Она происходила из небедной аристократической семьи, и тратила родительские деньги на путешествия по Европе в поисках любви. Но любовь, которую она находила всегда оказывались какие-то латиноамериканские проходимцы, которые плохо с ней поступали. И девушка так сильно расстроилась, что 6 февраля, в самый разгар карнавала, приехала в Венецию, купила пару флаконов лауданума - снотворного, при помощи которого среди романтических девушек того времени модно было кончать с собой от несчастной любви, сняла номер в отеле Danieli и отравилась. Богатые родители Софьи заказали надгробие известному скульптору-декаденту Энрико Бутти из-за чего это надгробие так известно среди итальянцев. Это действительно одно из самых красивых надгробий на Сан-Микеле. Кстати, почему-то самоубийство не помешало похоронить её на православном кладбище, в отличии от Бродского

32. Также непонятно, что здесь делает могила итальянского художника Эмилио Ведовы. Неужели был православным?

33.

34. Современная часть кладбища

35.

36. Самый большой участок кладбища под номером 22

37. Здесь некоторые фамильные склепы и надгробия являются настоящими архитектурными шедеврами

38. Извечная проблема венецианцев - недостаток жизненного пространства. И не только жизненного: в течение долгих веков им даже после смерти приходилось иметь дело с нехваткой территории. Венецианцы ранее хоронили своих умерших родственников в городе где придётся: кого-то около церквей, кого-то прямо в садах и подвалах. И казалось Наполеон решил проблему нехватки территории хотя бы для мёртвых. Но нет, на кладбище Сан-Мекеле происходят постоянные эксгумации, мест для погребения хватает уже не всем. Это может показаться циничным, но суть такова: каждые 10 лет венецианцы эксгумируют останки, чтобы освободить место для новых усопших, если только близкие покойного не решат "продлить" его на новый срок. Родственникам приходится вносить дополнительную оплату только за то, чтобы кости в земле остались на старом месте. Останки тех, кто был там прежде похоронен, но родственники не раскошелились, помещают в металлические контейнеры и свозят в оссуарии - братские могилы у западной стены католического кладбища. Хранилищ этих на Сан-Микеле два: платное и бесплатное. О тех, за кого платят, на стене оссуария устанавливают табличку; имена перезахороненных сюда бесплатно можно узнать только из кладбищенских книг. Это касается обычных людей, чьи надгробия не являются историческими памятниками, и кому не посчастливилось оказаться известной личностью. Для знаменитостей же обычно существуют фонды, которые и оплачивают пребывание их останков на постоянном месте

39. На острове есть ещё одна небольшая церковь - Сан-Кристофоро

40. В 1870-х годах периметр острова обнесли кирпичной стеной

41. Вид на Венецию с острова, от которой его отделяет не более полукилометра

42. Из известных мне людей, здесь ещё похоронен австрийский физик Кристиан Доплер. В том числе и с помощью его эффекта мы удобно добрались сюда на автомобиле пользуясь GPS навигатором

43.

44. Покидаем "остров мёртвых"

45. Впереди у нас Мурано - один из островов Венецианской лагуны известен всему миру своим стекольным производством. А т.к. как мы снова сидим на корме вапартетто, то ещё один вид на отдаляющуюся Венецию

История острова Мурано начинается с античных времён: Ammurianum - так назывался остров во времена Римской Империи. На острове местные жители спасались от набегов гуннов. В 1291 году городским советом Венеции было принято решение о выносе на Мурано мастерских по производству украшений из стекла. Это было вызвано желанием уберечь Венецию от пожаров, которые периодически вызывались раскаленными горнами стеклодувов. Важную роль сыграло также стремление уберечь от конкурентов секреты мастеров, в том числе тайну производства зеркал и очков. Стеклодувам было запрещено под страхом смерти покидать пределы острова, взамен им предоставлялись многочисленные привилегии. Стеклодувы в те времена, имели один из самых высоких статусов в Венецианской республике, им разрешался брак с аристократками и право вписывания детей от такого брака в Золотую книгу, а во время судебных разбирательств они могли рассчитывать на снисхождение или даже прощение. На протяжении всей истории Венецианской Республики остров имел независимое административное правительство и собственный денежный знак.
Знаменитый путешественник и купец, торговавший в том числе и изделиями с Мурано, Марко Поло с интересом наблюдал за тем, как бисер завоевывает популярность в чужих землях, что позднее отразилось в его дневниковых записях. Бисер являлся одной из наиболее существенных статей дохода венецианской казны и производство его тщательно контролировалось. В 1257 году правительство Венеции принимает закон, согласно которому запрещался вывоз необработанного стекла и его осколков. Когда Христофор Колумб возвестил Старому Свету о существовании Нового, производство бисера увеличилось. Индейцы Северной Америки сразу полюбили украшения из стеклянного бисера, из чего предприимчивые европейцы извлекли большую выгоду. С 15 века муранское стекло чрезвычайно высоко ценится по всей Европе. Очки, зеркала, украшения и необычные изделия из стекла умели изготовлять только на Мурано. Венецианские дожи подносили изделия из Мурано в качестве драгоценных подарков важным персонам, посещавшим город.
Несмотря на строгий контроль за сохранением производства уникального стекла в тайне, венецианцам так и не удалось сохранить секрет изготовления. Министру финансов французского короля Людовика XIV - Кольберу удалось спрятать в трюме корабля трёх муранских стеклодувов и тайно вывезти их из Венеции. Мастерам были предложены большие преференции, которых они не имели на родине.
В 17 веке спрос на уникальное муранское стекло уменьшился и оно потеряло былую популярность в Европе. В этот период времени стали появляться стеклодувные производства в Богемии и Силезии, на которых изготавливали изделия из твёрдого гранёного стекла, пришедшего на смену изделиям из нежного и хрупкого венецианского цветного стекла. В 1814 году территория Венецианской республики входит в состав империи Габсбургов, которая на государственном уровне поддерживала производство богемского стекла и старалась всеми силами подавить конкурентов. На этом история знаменитого муранского стекла практически закончилась. Стекло и хрусталь из Богемии завоевали европейский рынок, экономика острова Мурано, и самой Венеции, стала приходить в упадок. Остров Мурано стал использоваться венецианскими аристократами как место отдыха, здесь строились виллы и приобретались дачи. Но всё же, во второй половине 19-го века на Мурано открылось несколько стекольных фабрик, которым удалось восстановить утраченную к тому времени технологию изготовления муранского стекла и начать его производство заново
46. Канал rio dei Vetrai

47. Мурано на самом деле состоит из семи островов, соединённых между собой многочисленными мостами

48. Набережная Fondamenta Daniele Manin

49. Вдоль каналов довольно широкие набережные

50. Дома не выше трёх этажей

51.

52. Мостик Ponte San Pietro Martire упирающийся в одноимённую церковь Сан Пьетро Мартире (Chiesa di San Pietro Martire). Она была построена в 1348 году вместе с доминиканским монастырем и изначально была посвящена святому Иоанну Крестителю. В 1474 году здание храма сгорело дотла, а в 1511 году было выстроено заново в том виде, в котором сохранилось до наших дней. В 1808 году во время наполеоновского правления церковь и монастырь были закрыты, все сокровища разграблены, но через 5 лет она снова открылась. Сегодня Сан Пьетро Мартире - одна из двух главных приходских церквей на острове Мурано

53. Часовая башня на Campo Santo Stefano. Перед башней находится необычное изделие из стекла синего цвета

54. Стеклянная фабрика Маццега (Mazzega)

55. Стекло приобретает те или иные цвета и оттенки благодаря добавлению в стеклянную массу окисей металлов. Окиси цветных металлов под воздействие высоких температур меняют цвет, окись меди делает стекло красным или зелёным, окись железа - зелёным, примесь золота - рубиновым, окись олова - молочно белым, кобальт - синим

56. У Мурано есть свой Гранд Канал, похожий на венецианский, делящий остров на две части

57. Большинство зданий на канале теснятся друг к другу и не производят впечатления, но есть несколько вилл и дворцов, отличающихся от остальных строений

58. Например, палаццо Да Мула (Palazzo Da Mula) - летняя резиденция венецианских патрициев, построен в венециано-византийском стиле 13 века с характерными для него стрельчатыми окнами. Сегодня в нём располагается муниципалитет острова Мурано

59. Мост Виварини (Ponte Vivarini) - единственный через муранский Гранд-канал

60. Идём по набережной Гранд-канала Fondamenta Sebastiano Venier

61.

62.

63. Campo San Bernardo

64.

65.

66. Улица на месте засыпанного канала Rio Tera San Salvador

67. Мост Ponte San Martino

68. Базилика Санта Мария и Сан Донато (Basilica dei Santa Maria e San Donato) имеет явный византийский вид. Она была основана в 7 веке, в нынешнем виде существует с 12-го. Собор посвящён Деве Марии. Вторая часть названия связана со святым Донатом, епископом 4 века, чьи останки были привезены в церковь из Кефалонии в 1125 году

69.

70. У Мурано есть собственный маяк, расположенный в самом конце канала San Giovanni, где он впадает в лагуну. Со времён Венецианской республики на Мурано всегда находился какой-нибудь маяк, чей свет помогал кораблям ориентироваться в лагуне, где навигация была сложным и опасным делом. Каменный маяк "Faro" был построен в 30-х годах 20 века, а до этого маяки здесь были деревянными

71. Очередная стекольная лавка. Чтобы не стать жертвой мошенников, продающих китайские подделки, необходимо помнить, что эксклюзивное стекло изготавливают лишь несколько фабрик острова. Все работы муранских мастеров подписаны, пронумерованы и снабжены сертификатом

72. Церковь Сан Пьетро Мартире и часовая башня с противоположной стороны Гранд-канала. Отсюда хорошо видно колокольню церкви, построенную в 1498-1502-м годах

73.

74.

75. Oratorio Briati - бывший монастырь. Между 1858 и 1865 годами, во время закрытия Базилики Сан-Донато в связи с крупными реставрационными работами, оратория функционировала как приходская церковь

Доходим до остановки Murano Faro, где садимся на вапаретто и отправимся дальше по маршруту...