Март 2020. Стамбул. День 8

 

06.03.2020 (пятница) 

Зоя изъявляет желание сегодня остаться в апартаментах и никуда не ходить, объясняя это тем, что нога, после вчерашнего падения, всё ещё болит. Конечно же, она банально устала ходить по городу и захотела повтыкать в телефон. Мы недолго совещаясь с Ольгой, оцениваем риски и соглашаемся. Проводим Зае технику безопасности, что необходимо предпринять и в каких случаях и идем гулять. Маршрут у нас построен вдоль западного берега залива Золотой Рог, через районы Эминёню, Вефа, Айакапы, Фенер и Балат, Эдирнекапы на северо-запад к канатному подъёмнику в районе Эйюп

2. С утра пасмурная погода, но дождя нет и это радует. Пешком проходим через Галатский мост и неприятную базарную часть района Эминёню

3. И выходим к мечети Сулеймание (Süleymaniye Camii). До 2019 года это первая по размерам мечеть Стамбула, вмещает более 5000 верующих. Мечеть расположена на границе районов Эминёню и Вефа. Она сооружена по приказу cултана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном в 1550-1557 годах. Синан был армянином, хотя турки постоянно это оспаривают

4. Сулеймание, помимо собственно мечети, включает в себя ещё целый комплекс из бань, медресе, кухонь, библиотеки, обсерватории и четырех высоких минаретов

5. На территории двора мечети Сулеймание расположено кладбище, на котором построены два тюрбе. В одном из них нашел свой покой сам султан Сулейман Великолепный (справа).

Гробница Хюррем Султан (Роксолана) находится слева от усыпальницей супруга. Известно, что супруга султана ушла из жизни раньше самого султана. Сулейман тяжело переживал потерю и приказал в память о Хюррем соорудить тюрбе. Произошло это через год после смерти Роксоланы, а до этого гроб хранился внутри самой мечети. Рядом с Роксоланой захоронена их совместная дочь Михримах

6. Также недалеко находятся гробницы двух других правителей - султана Ахмета II и султана Сулеймана II

7. С территории Сулеймание открывается хороший вид на район Бейоглу и место слияния залива Золотой Рог, пролива Босфор и Мраморного моря

8. Бейоглу

9. Босфор

10. Жаль этим утром пасмурно и дымка

11. Галатский мост

12. Внутренний двор мечети

13. Здание насчитывает 136 окон, а дополнительным источником света служит огромная люстра. Ранее она была свечной, сегодня же свечи заменены на современные лампочки, стилизованные под старину

14. С Сулеймание связано несколько баек. Одна из легенд гласит, что некогда до шаха Персии, а в те времена они с падишахом Сулейманом находились на стадии "холодной войны", дошли слухи о том, что строительство мечети затянулось. Тогда шах решил насмешливо подшутить над падишахом, прислав ему в дар большое количество самоцветов, алмазов и других драгоценных камней, намекая на недостаток средств у Османов. Султан Сулейман сильно оскорбился таким подарком и в гневе отдал приказ замуровать все персидские драгоценности в фундамент одного из минаретов

15. Чтобы добиться нужного акустического эффекта, архитектор Синан придумал уникальный ход, встроив в стены мусульманского храма особые кувшины-резонаторы. И с этим процессом, также связана ещё одна байка. Она рассказывает: однажды султану Сулейману донесли, будто его главный зодчий совершенно забросил строительство и совсем не занимается мечетью, а только отдыхает круглыми сутками и курит кальян. Такое неуважение разгневало султана, и он самостоятельно отправился на стройку, чтобы разобраться в происходящем. Прибыв к месту назначения, Сулейман действительно увидел архитектора, который сидел прямо посреди здания с кальяном в руках, но табаком там и не пахло. Оказалось, что Мимар Синан просто булькал водой, проверяя тем самым акустику в стенах мечети и внимательно слушая, как звук распространяется по периметру сооружения. Султан успокоился и отправился восвояси

16. Можно взять бесплатный аудиогид. Кстати, обращаю внимание, что турки с гордостью заостряют внимание, что у них не было ни феодализма, ни тем более, крепостного права и все мусульманские жители были условно равны

17. Для любителей повосхищаться про "какой красивый Стамбул", предлагаю прогуляться по району Вефа, который находится прямо за северной стеной Сулеймание. Просто какое-то адище в центре города. Вефу мы пересекаем стремительно, не оглядываясь

18. На протяжении веков Вефа оставалась богатейшим районом Константинополя, в котором строили дворцы, церкви, монастыри, а после завоевания Стамбула - мечети и мавзолеи. Расцвет района заканчивается в 1918 году, когда страшный пожар в районе Фатих оставляет от района лишь пепел, после чего Вефа заселяется небогатыми и очень религиозными людьми и застраивается кое-как домами с непонятной архитектурой. Половина этих домов уже развалилась и их место занимают свалки и стоянки

19. Добежав до проспекта Ататюрка мы с облегчением выдыхаем. Вдали виден акведук Валента, который видели позавчера с противоположной стороны

20. С другой стороны проспекта прямо под монастырём Пантократора, который является нашей следующей точкой, находится Цистерна Пантократора (Зейрек). Сам монастырь находился чуть выше на склоне холма. Полагают, что цистерна была построена примерно в то же время, что и монастырь Пантократора. Это подземное водохранилище, которое считается третьим по величине в Стамбуле.  Цистерна использовалась до конца 18 века, но затем, по неизвестным причинам, была заброшена

21. В первой четверти 12 века, император Иоанн II Комнин (1118-1143) и его жена Ирина, заказали постройку монастыря Пантократора (Господа Вседержителя). В комплекс большого монастыря (700 монахов) входили больница, благотворительное заведение для бездомных и неимущих стариков, психиатрическая лечебница и монастырские кельи. 

С установлением Латинской империи монастырь Пантократора перешёл в руки венецианского клира. Император Балдуин II де Куртене устроил здесь свой дворец. После изгнания латинян из города в монастырь вернулась православная жизнь. Когда османы пришли в город, из храма тут же сделали мечеть. Монастырское помещение стало играть роль медресе. В этой школе занимался преподаванием мулла Зейрек Мехмед Эфенди. Его именем впоследствии назвали не только саму мечеть (Zeyrek Camii), но и целый квартал

22. Пятикупольная церковь Пантократора (Isa Pantokrator eski Bizans Kilisesi) выглядит странно: как-будто какой-то не очень умелый архитектор задумал что-то очень сложное, но у него не вышло и получился ужас перфекциониста. На самом деле, это произошло, потому что церковь представляла собой три объединенных храма. Северная церковь, посвящённая Господу Вседержителю (между 1118 и 1143 годами) и южная (не позднее 1180 года), посвящённая богоматери Элеуссе (Милостливой), соединены капеллой Архангела Михаила (конец 12 века), для чего потребовалось разрушить часть внешних стен этих двух зданий. В течение столетий этот комплекс служил династическим мавзолеем для нескольких поколений византийских императоров. Монастырь и церковь полностью разорили и разграбили участники 4-го крестового похода. С течением временем неремонтируемые здания пришли в упадок, а пожары и землетрясения довершили разрушительную работу времени. К концу 20 века древние здания пришли в такой упадок, что ЮНЕСКО занесло их в список объектов Всемирного наследия, которым грозит уничтожение. C 2009 турецкие власти приступили к масштабной реставрации, которая была завершена в 2019 году, и мы как раз наблюдаем уже отреставрированную версию храма

23. Правда вход вовнутрь церкви (мечети) закрыт и нам остается довольствоваться прогулкой по территории

24. Вид на Золотой Рог и три моста через него: Ататюрка, метромост Золотой Рог и вдали Галатский

25. Прямо у проспекта Ататюрка небольшая мечеть Шеп Сефа Хатун (Şep Sefa Hatun Cami). Она построена в 1787 году на средства Фатьмы Шеп Сефа Неврес, одной из двенадцати жён султана Абдул-Гамида I (1774-1789). Вдали на холме - Сулеймание, а всё что между этими мечетями и есть район Вефа, который поразил нас своей архитектурой

26. Выходим из монастыря Пантократора и начинаем петлять улочками Хайдар Махаллеси

27. Здесь спокойно, совсем нет туристов, только местные и иногда попадаются симпатичные турецкие домики

28. Но в основном вот так

29. Заходим магазин со сладостями, где цены в 2 раза ниже туристических мест. Закупаемся пахлавой с целью импорта её в Одессу

30. Далее движемся в Золотому Рогу через район Айакапы

31. Православная церковь, посвященная Святому Николаю (Aya Nikola Rum Ortodoks Kilisesi), покровителю моряков, путешественников и детей, построена на руинах византийской церкви в 1837 году. Церковь сейчас обслуживает украинскую общину Стамбула

32. Выходим к Золотому Рогу 

33. На противоположном берегу Золотого Рога - район Касымпаша

34. С набережной видны минареты мечети  Султана Селима I Явуза (Yavuz Sultan Selim Camii). Мечеть  возведена в честь третьего по счету стамбульского султана. Отец султана Сулеймана Великолепного умер от чумы в 1520 году. Находясь в Эдирне, султан Селим готовился в очередному военному походу, но эпидемия застала его армию врасплох. Сын покойного - молодой султан Сулейман принимает решение увековечить память об отце построив мечеть и мавзолей. 

Предшественником Селима был его отец Баязид II Святой. При жизни отца, султана Баязида, Селим был наместником Османской империи на Балканах. Чтобы получить титул султана ему надо было обойти двух своих братьев. Причем тут в ход шли любые методы и в 1511 году Селим даже поднял бунт против собственного отца. Однако успеха не достиг и бежал в Крымское ханство. Удивительно, но через год Баязид сам отрекся от престола в пользу Селима, отстранив от власти двух остальных сыновей. Став султаном, Селим I уничтожил всех своих родственников по мужской линии, которые могли бы претендовать на престол, а также отправил в ссылку, а чуть позже убил отца. Некоторыми историками считается, что за это Селим получил прозвище Явуз (Свирепый, Грозный). Другие же считают, что убийство родственников в борьбе за трон было обычным явлением и прозвище Грозный связано с его весьма удачными военными кампаниями. В общей сложности, при Селиме I размеры Османской империи увеличились на 70%. Интересно, что он практически не воевал с христианами, зато весьма жестоко лил кровь мусульман-шиитов. В 1513 году Селим устроил в Анатолии настоящую резню, в ходе которой было истреблено от 40 до 45 тысяч шиитов. Это привело к военному конфликту с Персией, который в 1515 разрешился в пользу осман. В следующем году турки вторглись во владения египетских мамлюков. Благодаря османской артиллерии, которая тогда считалась лучшей в мире, в 1516 мамлюки был разбиты. В сентябре того же года армия Селим без боя заняла Сирию, чуть позднее - Палестину, в 1517 пал Каир. В том же году Селим I получил ключи от Мекки и Медины, а Венеция стала платить османам туркам дань за Кипр. В 1518 году султан заключил мир с Венгрией, а в 1519 вассалом Селима признал себя пиратский адмирал Хайр-ад-Дин Барбаросса, перетянув на сторону осман пиратов Алжира, Марокко и Туниса

35. Также с набережной виден выделяющийся силуэт Великой школы нации - Греческого православного колледжа Фанара 

36. В Стамбуле полным ходом ощущается весна и магнолия тому подтверждение. А в Одессе все еще сохраняется прохладная погода  

37. Заброшенные бани Айакапы (Ayakapı Hamamı)

38. Севернее на набережной, расположена болгарская церковь святого Стефана. Она полностью изготовлена из чугуна. Один из немногих оставшихся в мире храмов из этого материала. В истории данный храм (прежде деревянное здание) знаменит тем, что в нём первый болгарский Экзарх Анфим 11 мая 1872 года, в день памяти святых Мефодия и Кирилла, вопреки запрету Патриархии, совершил литургию, во время которой был торжественно прочитан акт о провозглашении автокефальной Болгарской Церкви. Вплоть до 1912 года церковь Святого Стефана в Стамбуле являлась главным кафедральным собором Болгарского экзархата. Церковь возвращена болгарской общине правительством Турции в 2012 году

39. Железная конструкция была выбрана из-за того, что грунт достаточно слабый для строительства каменного здания. Проект был создан Ховсепом Азнавуром, армянином, проживавшим в Стамбуле. Готовые части, весящие около 500 тонн, были изготовлены в Вене в 1893-1896 годах, затем транспортировались в Стамбул судном через Дунай и Чёрное море. Каркас церкви сделан из стали, а стены - из листов жести, которые закреплены к основаниям болтами, гайками, заклепками и сварками - всего около 4 миллионов. Сборка Железной церкви завершена 14 июля 1896 года

После осмотра церкви мы углубляемся в жилые кварталы района Фанар, который ощутимо разнится от других районов Стамбула

40. Свое название район получил по расположенному здесь в византийскую эпоху фонарю, установленному на колонне, который, по всей видимости, выполнял роль маяка. После падения Константинополя в 1453 году Фанар, наряду с другими районами, не оказавшими сопротивления захватчикам, не был разграблен, население его избежало резни, церкви были сохранены. Правда, со временем большинство храмов были отобраны турками и превращены в мечети. После завоевания города эти районы стали основным местом проживания константинопольских греков. Желая привлечь на свою сторону греческое население империи, султан Мехмед Завоеватель повелел восстановить церковное управление Константинопольского патриархата и избрать патриарха. Резиденция Вселенского патриарха и сейчас находится в Фанаре.  

Здесь, как нигде, чувствуется что тут, не так давно, был совсем другой Стамбул. 6 и 7 сентября 1955 года, в Стамбуле, при подстрекательстве властей, толпа разрушила 4 тысячи греческих домов и лавок, разграбила и сожгла 73 православные церкви, 2 монастыря, 26 школ и богатую библиотеку греческого митрополита, умершего от побоев спустя три дня. Было разгромлено монастырское кладбище в Балыклы, осквернены могилы патриархов. Сейчас здесь проживает совсем немного греческий семей

41. Одно из теплых воспоминаний, которое увезли с собой, произошло именно в этом районе. Ольга проголодалась и мы заходим в небольшой греческий рыбный ресторанчик, с целю заказать на вынос так полюбившийся балык-экмек (бутерброд со скумбрией). Нам отвечают, что скумбрии нет, будет с хамсой. Хозяин заведения, по совместительству повар, заверяет - это будет вкусно и не надев фартука, ловкими движениями начинает жарить рыбу. Наблюдая за его действиями, создается впечатление, что мы случайно зашли к нему домой, но не как не в общепит. Сомнения относительно качества и вкуса блюда нас терзают при оплате и выходе из ресторана с завернутым в бумагу хамси-экмеком. Но какой же вкусный и нежный получился бутерброд, съедаем всё до последней крошки. Позже мы осознаем, насколько близко мы соприкоснулись с греческой аутентичностью, такой открытой, не избалованной туризмом  

42. Довольная Ольга поедает хамси-экмек 

43. Стамбульские кошки разве что не летают 

44. Фанар очень понравился

45. Добрались до Греческого православного лицея (Fener Rum Lisesi Kırmızı Lise) - здание в замковом стиле конца 20 века с собственной обсерваторией. Для его постройки из французского Марселя доставили целую баржу красного кирпича и гранитной крошки. В путеводителях сообщается, что "Великая школа нации" - старейшая и самая престижная греческая православная школа в Стамбуле. Хотя в наш визит по её территории расхаживают мусульмане в тюрбанах, поэтому у нас возникает вопрос, "осталась ли эта школа православной?"

46. Фанар плавно перетекает в район Балат, иногда их так и именуют Фанар-Балат. Вероятнее всего, свое название Балат получил от латинского "palatium" - дворец. Застройка района началась вокруг Влахернского дворца византийской династии Палеологов. Где-то здесь в конце 15 века причалили корабли с евреями-сефардами, изгнанными из Испании. Султан Баязид Ⅱ принял беженцев и разрешил им селиться в этих местах. Еврейская община компактно поселилась в районе Балат. Кварталы ремесленников и торговцев способствовали развитию экономики города. Несмотря на ряд существенных ограничений, жизнь евреев в Османской империи была более безопасной, чем в пылающей кострами инквизиции Испании и других христианских странах. Массово еврейское население проживало здесь на протяжении 4-х веков. На рубеже 20 века евреи стали покидать этот район, переезжая в палестинские земли, а пустующие дома заняли цыгане и курды

47. Для застройки районов Балат и Фанар характерна абсолютная эклектичность, старинные цветные домики и руины перемежаются новыми постройками. Здесь можно увидеть отреставрированные фасады и глинобитные дома с осыпавшейся штукатуркой и остатками черепицы; оформленные в руин-стиле уличные кафе и белье, сушащееся на веревках, протянутых поперек улиц

48. В районе Эдирнекапы тоже встретились симпатичные кварталы

49. В этом районе две достопримечательности: мечеть Михримах и Церковь Христа Спасителя в Полях из ансамбля монастыря в Хоре. Мечети нам уже поднадоели, поэтому мы двигаемся в сторону Хоры. Когда приходим на место, оказывается, что бывшая церковь на крупномасштабной реставрации. 

Название происходит от того, что до возведения Феодосием II нынешних городских стен, церковь стояла вне стен императорской столицы. Точная дата возникновения монастыря неизвестна, впервые упоминается в 4 веке. В 1511 году он становится мечетью. С 1948 по 2020 года функционирует как музей Карие (Kariye Müzesi). И после нашего визита, в августе 2020 года, как и Айя-София, вновь становится мечетью

50. В 150 метрах от Хоры возвышаются древние крепостные стены Константинополя

51. "Стены Феодосия" лучше сохранились с западной стороны города, в том числе и здесь

52. Малый Влахернский дворец, он же дворец Порфирогенета, он же Текфур-сарай примыкает к крепостным стенам. Его долго реставрировали и недавно там открылся музей

53. Выходим за городские стены в ворота Эгрикапы (Eğrikapı)

54. За воротам небольшое кладбище Саваклар

55.

От стен идём дальше на север. Заканчивается Фатих и начинается район Эйюп

56. Мечеть Зал Махмуд-паши (Zal Mahmut Paşa Camii). Она строилась с 1574 по 1580 год по проекту архитектора Синана. Заказчиком строительства был один из визирей Сулеймана Великолепного - Зал Махмуд-паша, который был женат на его внучке Шах-султан и которого современники считали участником казни шехзаде Мустафы

57. Тюрбе Хубби-хатун (настоящее имя Айше-хатун) - османская поэтесса, приближённая османских султанов Селима II и Мурада III.

58. Отреставрированная улица Фесхане

59. В Турции, в своё время, также выпускали "копейки" (Фиаты 124) под названием Tofaş Murat 124

60. Тюрбе Михришах Валиде Султан (Mihrişah Valide Sultan). Она была второй женой султана Мустафы III, матерью султана Селима III и дочерью грузинского священника. Имя при рождении - Агнес. Интересно, сколько в конце концов в султанах осталось турецкой крови, ведь их жёны и наложницы зачастую были инородками

61. Место упокоения последнего султана Османской империи Мехмеда V 

62. Приходим к канатной дороге TF2 Eyüp-Piyerloti teleferik hattı, которая соединяет Ейюп на побережье Золотого Рога и холм Пьер Лоти. Это одно из немногих мест Стамбула, где даже в марте нам пришлось отстоять очередь. Подъём нельзя назвать особо эффектным. Во-первых, он происходит быстро, во-вторых, стёкла мутные и поцарапанные и как следствие, сделать хорошие фотографии не получается

63. Зато смотровая площадка на холме отменная. С неё открывается великолепный вид на близлежащие районы Стамбула и залив Золотой Рог

64. Нижняя станция канатки

65. Над смотровой площадкой находится известная уже с 19 века кофейня "Пьер Лоти" и при ней - ресторан "Азиаде". Пьер Лоти, который дал имя этому месту -  французский писатель 19-20 века Луи Мари-Жюльен Вио, который под псевдонимом писал приключенческие романы о жизнь в экзотических и колониальных странах. Самый первый его роман, выпущенный в 1879 году, назывался "Азиаде" и рассказывал о трагически закончившейся любви местной жительницы и заезжего французского офицера. Считается, что он имеет автобиографические мотивы: сам Луи Вио влюбился в Стамбуле в замужнюю турчанку, а свой роман, по преданию, он сочинял именно в этой кофейне с видом на город

66. С противоположной стороны Золотого Рога район Сютлюче

67. Небоскрёбы района Бомонти, который является частью Шишли. Бомонти - один из первых промышленных округов Стамбула, превратившийся сейчас в деловой центр (Merkez İş Alanları) города. Причем самым первым предприятием, построенным здесь, стал, как это не удивительно для столицы мусульманской Османской империи, большой пивоваренный завод Бомонти (Bomonti Bira Fabrikası). Предприимчивый представитель трудолюбивого семейства потомственных швейцарских пивоваров Карл Бомонти, обосновавшийся в Стамбуле, наладил здесь выпуск этого весьма популярного среди "неверных" напитка в 1902 году

68. Последний, четвёртый мост через Золотой Рог - Халич

69. Весь склон холма над которым идёт канатная дорога занимает большое старое кладбище Эйюп. Вдоль линии канатной дороги через кладбище проложена пологая лестница, так что на холм можно подняться или спуститься с него не только на канатке, но и пешком. Мы решили спускаться вниз пешком: и на кладбище посмотрим и в очереди не будем стоять

70. Кладбище ранее считалось самым престижным в городе: здесь хоронили состоятельных и известных людей. Хоть кладбище очень старое - продолжает оставаться действующим

71. На старых надгробиях надписи высечены ещё на арабской вязи, на некоторых рождения обозначаются по исламскому календарю, тогда как смерть уже по Григорианскому 

72. В Османской империи существовал обычай вырезать наверху могильного камня изображение любимого тюрбана (позже фески) покойного. Могильные камни женщин обычно украшали скульптурными изображениями цветов, фруктов или листьев

73. У подножия кладбища мечеть Эйюп (Eyüp Sultan Camii ). Вернее кладбище начинается от мечети

74. Во время осады Константинополя турками духовный наставник султана Мехмеда II, объявил, что, якобы, обнаружил здесь могилу Абу Аюба аль-Ансари - одного из ближайших соратников пророка Мухаммеда, который погиб здесь семью столетиями ранее (674 - 678 годах) во время одной из неудачных осад Константинополя арабами. После взятия Константинополя Мехмед II распорядился возвести над местом последнего упокоения Абу Аюба мечеть. Мечеть построена в 1458 году и была первой мечетью, построенной турками-османами после завоевания Константинополя, не считая мечетей переделанных из византийских церквей. Была перестроена в 1800 году после землетрясения. С начала 16 века установилась традиция, согласно которой по восшествии на престол султан торжественно отправлялся к мечети Султана Эйюпа, где шейх уль-ислам надевал ему на пояс клинок основателя династии Османа Гази и всенародно провозглашал повелителем мусульман. Эйюп четвёртая по значению в исламском мире после после мечети Аль Харам (Мекка), мечети Пророка (Медина) и мечети Аль Акса (Иерусалим)

75. Площадь перед мечетью недавно отремонтировали

76. Здесь я покупаю себе каштаны - они мне жутко не понравились, настолько, что я не смог их доесть 

77. А вот Ольгина кукуруза хороша

78. Обратно в центр возвращаемся на пароме. Предприимчивый турок разносит по палубе симиты и горячие напитки. Не церемонясь вручает Ольге салеп, посыпает его корицей, ловко берет у меня плату и также виртуозно испаряется. Пока я прихожу в себя от такой наглости, жена наслаждается тягучим сладковатым напитком 

79. Вид на холм Пьер Лоти с кладбищем

80.

81. Мост Халич

82. Золотой Рог

83.

84. Вид на Греческий православный колледж Фанара и мечеть султана Селима Явуза

85.

86. Турецкий флаг один из самых фотогеничных флагов мира

87. Сулеймание и башня Баязида

88. Удивительно насколько близко проплавают паромы под мостом, остаётся буквально сантиметров 50. А если сильные волны? А если подъём мирового океана?

89. Решили испробовать ещё один вид Стамбульского транспорта подземный фуникулёр, он же достопримечательность. Стамбульский Тюнель (Tünel) - одна из самых старых и одна из самых коротких линий метрополитена в мире, был построен в 1875 году. Если не брать в расчёт метрополитены в Нью-Йорке и Афинах, которые первоначально открылись как наземные железные дороги, то Тюнель в Стамбуле можно считать второй старейшей линией метро в мире (сразу после Лондонского метрополитена). Подземный фуникулёр соединяет всего две станции, расположенные в районах Каракёй (Karaköy) и Бейоглу (Beyoğlu)

90. Длина маршрута совсем невелика - около 573 метров, перепад высот между станциями - 61,55 метров. До 1971 года работал на паровой тяге

91. В апартаменты вернулись полностью счастливыми людьми. Без Заи гулять легче, тише и без торгов. Мы прошли запланированный маршрут, теплый солнечный день только добавил красок. Доча день провела без приключений, не скучала и полностью отдохнула. А главное, мы снова вместе и на этой ноте, в приподнятом настроении, садимся ужинать