Лето 2018. Тюхерсфельд, Поттенштайн, Гёссвайнштайн

06.06.2018.
Просыпаемся пораньше, сегодня у нас должен быть более увлекательный день, чем вчера. Нас ждёт поездка по Франконской Швейцарии. После завтрака и небольших сборов выезжаем в 07:30, нам совсем недалеко.
Франконская Швейцария (Fränkische Schweiz) представляет собой гористую местность в Германии, ограниченную реками Пегниц, Редниц (сливающуюся с Пегницем и образующей реку Регниц, приток Майна) и сам Майн. Поскольку Франконская Швейцария представляет собой не административную, а географическую единицу, её границы официально не установлены и варируют в зависимости от различия во мнениях авторов работ об этом регионе.
Приблизительно это выглядит так:

Живописные горные местности во многих уголках мира любят образно называть "Швейцариями". По строгим подсчетам, на неофициальной туристической карте Германии можно обнаружить 74 ландшафта со швейцарскими следами. Но самые известные две - это Саксонская Швейцария, под Дрезденом, и эта, Франконская.
В литературе это название было впервые использовано в 1807 году в путевых заметках немецкого историка, географа и англиста Иоганна Христиана Фика (Johann Christian Fick). До этого регион назывался Муггендорфское нагорье (Muggendorfer Gebürg)
Франконская Швейцария - слегка хвастливое название, горки здесь максимум 500-600 метров высотой, зато неимоверное количество замысловатых скал и гигантских валунов на заросших хвойным лесом холмах. Здешняя гора Walberla (512 м) по легенде является местом шабаша ведьм в ночь на первое мая. Хотя по другой, более популярной версии, ведьмы слетаются на гору Brocken (1141 м) в Саксонии-Анхальте. Валберла считается священной горой всех франконцев, куда они хоть раз в жизни должны подняться. Название произошло от Святой Вальбурги - паломницы и аббатиссы 8-го века. Вальпургиева ночь - тоже отсюда. Близлежащий город Байройт и господин Вагнер с его операми и личным театром - тоже неразрывно связаны с этим местом. Основу региона составляют узкие, лесные долины небольших рек и ручьев. Главным стержнем Франконской Швейцарии служит Визентталь - долина реки Визент. Почти все точки края, имеющие хоть какой-нибудь никудышный замочек, занесены в официальный маршрут немецко-чешской "Дороги Замков" (Burgenstrasse). В средние века здесь было около 170 замков и почти 40 из них сохранилось до сих пор.
Франконская Швейцария также считается регионом с самой плотной концентрацией пивоварен в мире - но это я и так уже давно заподозрил.
1. По дороге в первую деревню Тюхерсфельд мы встречаем остатки одного из замков - Найдека (Burgruine Neideck, 12-ый век), разрушенного ещё во время Второй Маркграфской войны в 1553 году. Так он и стоит с тех пор открытый для тех, кому не лень забраться на холм

2. Добрались из Форххайма до Тюхерсфельда (Tüchersfeld) минут за 40 очень неторопливой езды, любуясь природой. На улице +16С, раньше Зая была более терпима к холодам, с возрастом этот порог у нее становится ниже 

3. Это место впервые упоминается в 1243 году

4.  С того же времени известны два замка: Верхний (Oberntüchersfeld) и Нижний (Niederntüchersfeld). В конца 13 века оба замка перешли во владение к епископу Бамберга. От Верхнего замка не осталась и следа - он был разрушен ещё гуситами и больше не восстанавливался. Нижний замок тоже был разрушен во время гуситских войн, но затем был восстановлен. В 16 веке он был сожжен во время Крестьянской войны и был окончательно разрушен в 1636 году в Тридцатилетней войне. Сохранились лишь остатки стены на скале и хозяйственные постройки. В 1700 году в этих сохранившихся постройках поселились евреи. В середине 18 века эти строения были восстановлены, отремонтированы и поселение стало называться Judenhof. В 1985 году эти дома были отреставрированы и здесь открылся музей Франконской Швейцарии. На фото как раз ворота ведущие в музей, на территорию бывшего Нижнего замка

5. Местечко еще спит, но редкие жители, встречающиеся на пути, дружелюбно с нами здороваются. Утром немцы здороваются просто словом "морген"

6. Музей Франконской Швейцарии, вид снизу

7. Местная церквушка

8. 3D-деревня

9. Эти фахверковые домики, как-будто приклеенные скалам - визитная карточка Франконской Швейцарии. Я читал, что на эту скалу, которая является местом, где раньше стоял Верхний замок, можно забраться даже неподготовленному туристу, поэтому мы идём искать как это можно сделать

9. Нашли! Оказывается, чтобы забраться на скалу, нужно обойти деревню с противоположной стороны, как раз где мы оставили машину на парковке и там войти в лес

10. Несмотря на извилистую тропу, она комфортная и за ней ухаживают. Деревянные блоки, это будущие ступени

11. Тут их уже уложили в ряд 

12. Финальный отрезок, необходимо пролезть через узкое отверстие в скале. Ступени изрядно износились, поэтому приходится страховаться канатом. Так и в былые времена поднимались к Верхнему замку

13. Всё, мы наверху!

14. Соседняя скала

15. Вид на деревню. В центре территория, где раньше был Нижний замок

Спустились со скалы мы по другому, более крутому маршруту и попали прямо в деревню в районе бывшего Нижнего замка.
Покидаем Тюхерсфельд и едем в Поттенштайн, до которого всего 5 км. Но перед тем как посетить сам Поттенштайн мы хотим забраться на доминирующую над городком скалу. Пол подъёма на скалу можно проехать на машине, там запарковаться, а дальше уже идти пешком
16. Мы так и сделаем. Уже на второе местечко за сегодняшнее утро мы смотрим сверху

17. Зоя ловит потоки воздуха

18. А я тем временем фотографирую окрестности

19. Поттенштайн значительно больше Тюхерсфельда. На скалу есть и вторая дорога - с восточной части центра

20. Очень красивая местность

21. Нынешнее название, Поттенштайн, получил в середине 11 веке, когда баварский граф Пото (или Бото - есть разные варианты написания) женился на Юдит (Judith), дочери владельца этих земель и построил замок. Да, на фото и есть замок Поттенштайн. Учитывая рельеф местности, стены для замка строить не пришлось, природа всё сделал сама

В 1228 году в замке жила (с 3 детьми и 2 служанками) венгерская принцесса и графиня Тюрингии Елизавета (Elisabeth), позднее признанная святой. В Крестьянскую войну в 1525 году замок был захвачен крестьянами и разграблен, но не был подожжён из тех соображений, что падающие и горящие обломки могут повредить дома в городе внизу (замок стоит на отвесной скале как раз над центром Поттенштайна, это видно на фото 20). Также он был захвачен, но не разрушен во время Маркграфской войны. А шведы в Тридцатилетнюю даже его взять не смогли.

В 18 веке замок использовался в качестве зернохранилища. Наконец, в 1878 году его купил и полностью восстановил один фармацевт из Нюрнберга. А с 1918 года и по сей день замок Поттенштайн находится в собственности семьи Винцингероде, чей род известен еще с 13 века

22. Сверху местное кладбище и церковь святой Кунигунды (Kunigundenkirche)

23. Противоположные холмы

24. Раньше я "ловил" на лавочке только свою жену, в эту поездку добавился еще один человек 

25. Спускаясь к замку Ольга рассказывает доче о жизни муравьев

26. На воротах замка табличка "частная собственность", а за ними громкий лай какой-то крупной собаки. Правда, кроме того, что на территории замка живут люди, здесь в некоторых строениях есть и музей Поттенштайна, но когда он открыт мы не выяснили, потому что, чем ближе мы подходили к надписям на воротах, тем громче становился лай псины

27. Не удержался и сфотографировала туристов, которые поднялись след за нами. Пожилые европейцы обожают активный туризм и мы всегда восхищаемся этим. Ольга тоже делает фото с ними

Садимся в машину, спускаемся вниз со скалы и паркуемся ближе к центру городка.
28. Статуя святой Елизаветы, о которой я писал выше

29. Ратуша совсем неприметная

30. Дом с человеческим лицом

31. Здесь видно как замок нависает над центром городка

32. В Поттенштайне есть две пивоварни. Первая из них Brauereigasthof Mager, основанная в 1774 году

33. Конечно же заходим снять пробу, жаль, но здесь не варят вайцен, мы берём UrHell

34. Тут мы приобретаем пивной бокал за 3 евро для домашнего использования 

35. Зая получает дневную порцию мороженого в соседнем магазчике

36. Церковь святого Варфоломея (Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus)

37. Здание красного цвета - это музей палача. Там представлены различные средневековые приспособления для пыток и казней

38. Маленькая Марктплатц

39. Фахверки на главной улице - Am Stadtgraben

40. Зоя очень просит намочить ноги, но надо двигаться вперёд

41. Липа начинает цветение и деревья наполняются гудением пчел 

42.

43. Небольшая дамба на местной речке Пютлах

44. В которой, как везде в округе, полно форели

45. А это сама пивоварня Mager, в ресторане которой мы были

46.

47. Переулок Рыбаков (Fischergasse)

48. Бар, при второй местной пивоварне закрыт Gasthausbrauerei Hufeisen, к большому моему сожалению

В Поттенштайне, как и в Форххайме, в скалах сделаны подвалы, прежде всего для хранения вина и пива. В одном из таких подвалов сейчас организован магазин по продаже пива. Мы в него зашли и купили пару бутылок пива закрытой пивоварни

Надо отметить продавца этого магазина. Пока мы с Ольгой совещались по поводу, что будем покупать, продавец прислушался и спросил, не поляки ли мы или чехи, случаем. Мы ответили: - украинцы. Продавец окаменел! Выпучил глаза. Ненавидящий взгляд. Молчание. Затем, говорит по-русски: - украинцы? (Видно украинцы должны были как-то совсем по-другому выглядеть). Мы: - да. Мне даже захотелось крикнуть "Слава Украине!", что обычно со мной не происходит. Когда мы сказали, что из Одессы, то по тому же взгляду мы поняли, что Одесса - это просто центр фашизма, что даже Львов бы он воспринял более стойко. "Ездил я из вашей Одессы в турне на теплоходе... в те далёкие времена, когда у вас ещё было...." ну и далее совковый бред.
Короче, оказалось, это этнический немец, на вид около 60-ти лет, который с рождения жил где-то в Сибири, но в начале 90-х эмигрировал на свою историческую родину. Переехать-то он переехал, но жить остался в российском телевизоре. Классическая такая жертва российской пропаганды. Чего не вернуться в Россию, где так всё замечательно - непонятно. Мы с Ольгой проявили большую тактичность и европейскую толерантность - не ругались с ним, не ржали с него, а просто купили пиво и мило распрощались. Пусть любит и ненавидит из Поттенштайна, надо же жить человеку какими-то эмоциями в этой красивой немецкой глуши.
Нас эта история сильно позабавила и мы ещё минут двадцать шли и периодически посмеивались. Я раньше со скепсисом воспринимал данные о том, что более 80% русскоязычных жителей Берлина проголосовало за Путина на последних выборах, а теперь уже нет.
49.

По окрестностям Поттенштайна есть несколько пеших туристических маршрутов, мы прошли часть одного из них. Маршрут идет и по старому городу, и по ближайшим холмам. Маршрут называется "Тур Елизаветы" (Elisabeth-Tour), и помечен картинками с алой розой.
50. Открывающиеся во время трекинга виды на замок и город со всех смотровых площадок разные, сразу и не скажешь - откуда самый живописный вид

51. Дорога уходит вверх

52. Вдоль тропы есть сооружения религиозного культа. Маршрут святой Елизаветы проходит и по участку старинного паломнического пути в Гёсвайнштайн (следующий наш город)

53. На пути встречаются места для привалов, но по незнанию, до них не доходим пару десятков метров и обедаем на камнях у обочины

54. Огромной высоты строение для молебна - Kreuzkapelle

55.

56. Ещё один вид на замок Поттенштайн, с запада

57. Посреди луга скамейка, да еще в тени, надо обязательно посидеть

Спускаемся обратно к городу и едем в последнее на сегодня место - Гёссвайнштайн (Gößweinstein), до которого 7 км. 
58.

59. Основными достопримечательностями являются величественная церковь Wallfahrtsbasilika (Поломническая базилика), немного даже чересчур большая и пышная для такого маленького городка, и собственно сам замок Гёссвайнштайн

60. Wallfahrtsbasilika очень хороша. До этой церкви здесь стояла другая - святой Троицы, но она уже не могла принимать все увеличивающийся поток паломников и в 30-х годах 18 века была построена новая церковь. Её построил знаменитый немецкий архитектор Balthasar Neumann. Нойман всегда и настолько стремился к совершенству, что даже созданные им деревенские церкви выглядят каким-то нереальным чудом среди скромных сельских построек. Главным его творением считается комплекс епископской резиденции в Вюрцбурге. Впрочем, есть у этой внезапной барочной пышности посреди лесов и гор и другое объяснение. Оказывается эта церковь/территория издавна считалась местом паломничества, в ней произошло какое-то чудо связанное с иконой (я не очень разобрал перевод с немецкой википедии), которую пытались сохранить от иконоборцев во времена Реформации. Когда точно началось паломничество в Гёссвайнштайне неизвестно, потому что во время Тридцатилетней войны все документы были утеряны. Но паломническим центром она является и поныне

61. Почему-то в этой базилике запрещено фотографирование. Я нарушил по-тихому (на сколько это позволяет хлопающее зеркало Никона Д700) разок этот запрет

62.

63.

64. Музей

65. Когда вижу такие решения, всегда провожу параллель с нашей страной, сколько бы ночей продержалась эта акула у нас? 

66.

67. А вот и вторая достопримечательность. Замок Гёсвайнштайн упоминается с 1076 года, но по последним исследованиям, построен около 1000 года

68. Замок неоднократно менял владельцев. В конце 19 века перестроен в псевдоготическом стиле и в таком виде дошел до наших дней. Замок и сейчас находится в частных руках, но внутренний двор и некоторые помещения доступны для осмотра за отдельную плату. Обычно в Германии так не делают, тут берут плату только за вход вовнутрь замка. Мы в знак протеста сворачиваем от кассы к небольшому пятачку кафе и покупаем бутылочку вайцена от Zum Löwenbräu, которое варится в городке Нойхаус в 35 км отсюда

69.

70. Виды с террасы кафе при замке на город открываются отличные и мы полностью остаемся удовлетворенными нашим очередным восхождением

71.

В Гёсвайнштайне, как и в Поттенштайне, есть оборудованный и размеченный круговой маршрут по ближайшим холмам со смотровыми площадками, позволяющими рассмотреть город буквально со всех сторон. Маршрут был заложен в 2003 году, к 250-летию со дня смерти Бальтазара Ноймана, и носит название Balthasar-Neumann-Rundwanderweg (общая длина маршрута около 3 км). Мы решаем тоже пройти часть этого маршрута
72. Доча увидела пещеру. Она хочет найти такую, где будут летучие мыши, в этой их нет

73. Вход в следующей пещере есть и снизу, и сверху. Ольга также находит пещеру интересной и лезет к дочке, но мышей не находят 

74. Пещера имеет два зала, но они завалены листьями и редким мусором

75. Последняя наша вершина на сегодня - гора Kreuzberg. Мы изрядно с женой устали, но дочка знает, что по плану осталось еще одно восхождение и требует его от нас. Просим ребенка нас пожалеть и обещаем вечером вкусняшек, это приносит свои плоды, но дочка все равно бурчит   

76. Делаем обзорные фотографии

77.

78. Замок симпатичный со стороны

79. Едем домой, по пути заезжаем в магазин. Дочка любит голубику, тут она продается небольшими порциями в пластиковом боксе, это удобно для путешествий

80. Дома быстро перекусываем, буквально убрать урчание в животе и собираемся в пивной сад. Кстати, вайцен от Вайсмайнера один из лучших вайценов, имеет необычную крышку как для пива - закручивающуюся

81. Сегодня мы ужинаем в последнем из открытых в это время года, но непосещённом нами гастштетте - Rappen-Keller. И такое совпадение, что здесь наливают пиво Löwenbräu из городка Buttenheim. Пивоварен с названием Лёвенброй по всей Германии, я так понял до чёртиков, уже второе за сегодня пиво пью и третье за эту поездку

82. Зое приносят колу в пивном глиняном бокале, от чего счастье удваивается

83. Карп является национальным блюдом этого региона. Мы рассчитываем его попробовать, но официант объяснила, что карпа подают только в те месяца, где присутствует буква "р". Мы отдыхаем в июне и нам он явно не светит. В утешение, заказываем филе дугой рыбы, но не карп... не карп

84.